ofrp.ru

Я уже много чего наговорил о 690-ом,
но забыл сказать еще об одной проблеме.
Когда я ставил боковой багажник на резьбы бака
я обратил внимание что они тупиковые и что вода и грязь из них не сливается.
Поэтому для профилактики смазал болт и резьбу в баке смазкой для защиты клем аккумулятора.
Она почти не сохнет, не смывается водой, похожа на пушсало.
Вобщем у меня там все и по сей день вывинчивается.

А вот некоторые не сделали это,
результат - два болта намертво закисли в гайках залитых внутри бака,
вывинтить их не возможно, разве что бак распиливать.

Короче каждый должен бежать к своему 690-ому,
и все тупиковые резьбы защщищать не сохнущим антикором
например liquimoly batterie-pol-fett.

Позже скажу что делать если вы уже опоздали, сразу скажу: не выкручивайте болт если он не выкручиваеться!!!

Часть первая: http://www.ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=2015

Часть вторая http://ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=1973


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сводный список изменений в 690-ом, коллективного творчества инета,
в нем много моих строк, так что привожу его здесь со спокойной совестью и некоторыми изменениями:

1.Убрать родной фильтр в баке (забивается перегружает насос), поставить внешний топливный фильтр,
можно от ХиндаиАкцент, с угловыми фиттингами от Приоры.
Для снятия разрушающих вибраций, закрепить фильтр на ухе цилиндра кронштейном через мягкую прокладку из микропористой резины (или мышиный коврик).
2.Насос надо закрепить в стакане, он трясется точит пластик (возможно пофикслили после 10гв),
стружка прет в инжектор или превентивно насос заменить на автомобильный с распилом стакана+ резиновый шланг gates 4219-05184 или 27093,
внутренние шланги укоротить, во избежание переламывания. Выходной штуцер бака перевернуть на 180 град.
3.Изменить положение топливного шланга (слева под сиденьем) - со временем протирается об кончик крепежного болта + убрать быстроразъем,
были случаи что залипал и не пропускал топливо.
4.Седло от Seatconcepts + на их шкуре укрепить края вдоль основы под коленями (липучки!).
У шкурки Seatconcepts лучше прострочить швы по новой, родные разваливаются быстро.
5. При езде с багажом, боковые болты крепления бака ломаются, обломок остается в раме.
Заменить на ралли-рейдовские (есть у Мишутки), или нарезать резьбу и вкрутить изнутри м8 8.8.
также заодно поменять нижнюю ось крепления на ралли-рейд (её проще снимать). В новых 690 не требуется.
6. Уплотнить сайлент блоки бака, можно вставить пластиковые шайбы или подмотать что то на ось.
7. Крышка бака с основой от ралли-рейда (есть у Мишутки), под родную собирается грязь и падает в бак при открытии, появились и крышки со штуцером для шланга дренажа.
8.Проставки для поднятия руля по вкусу (Рокс есть у Мишутки). Переложить троса в окно рамы рядом с замком зажигания с ближней стороны руля.
9. Демпфер рулевой Скот, (согласовать с проставками руля)
10.Толстые ручки с подогревом снижают вибрацию на кисти.
11.В маятник можно использовать любую долго не сохнущую, твердую, влагостойкую смазку общего применения, водостойкую!.
12. На всех болтах бака завинчивающихся в тупиковые отверстия бака надо смазать антикором резьбу,
а то вывинтишь их с куском бака когда заржавеет. Смазывать в меру, без гидроудара при завинчивании.
13.Проводку переложить, а лучше перемотать усиленной изолентой для подкапотной проводки авто.
Просмотреть, защитить, местами трется об острые углы (под фарой общий жгут на выходе об пластик обмотки!)
Защитить алюминиевый бачк аморта резиновой прокладкой от протирания проводкой.
14. Отодвинуть вентилятор от радиатора, от вибрации он протирает его насквозь, шайбы и переходник внизу, с новыми отверстиями.
Удалить/перерезать верхний ряд ламелей в радиаторе если ставятся доп баки или планируется экстремальная трясучка мота.
Баки к радиатору не крепить!
15. Глушитель родной необходимо заменить на Wings (в родном катализатор аццкий грееться и минус 3 кг)+ многие рекомендуют перепрошивку, уверенности в этом нет.
16. Удаляем систему sas с отключением датчика при прошивке (или ставим резистор),
что уменьшает нагрев двигателя из-за отсутствия дожига несгоревшего топлива. Дырки на аирбоксе и голове глушим резиновыми ножками от мебели.
17.Удалить 2 провода в датчике номера передачи, раздушивает на 2-3-ей передачах, провод нейтрали оставить.
18. Проверить прилегание воздушного фильтра, он длинный и бывает плохо прижат, подсасывает пыль, можно подтянуть центр узким ремнем от Туратеч.
19.Переделать крепеж айрбокса, чтобы крепить винтами изнутри (что б не снимать доп баки при съеме корпуса фильтра).
Шланг вентиляции разрезать вставить соеденительну трубку.
20.Перевернуть 2 болта крышки фильтра, крепить крышку гайками.
21.Тросик на лапку тормоза.
22. Прикуриватель на руль для зарядки гаджетов. под рулем есть 2 пары концов для доп оборудования, один с отключением по зажиганию, другой без.
23. Проверить и зачистить минусовой контакт от катушки зажигания на раму, может быть тонкий слой краски на раме
24. Обработать смазкой контактов разъемы в проводке, особенно на катушке, реле-регуляторе, топливной форсунке.
25.Натяжитель цепи ГРМ заменить на тоже гидравлический но с резъбовой, ручной выборкой свободного хода.(пункт радикально мной изменен)
26.Притянуть стяжками хвост с номером к задней дуге багажных рамок. Дугу рамки подогнуть вверх по месту. Гнуть в тисках.
27.Защиту радиатора повесить на стяжки вместо болтов, т.к. при падении может покоцать радиатор вырвав бонку крепления. Либо поставить пластиковые винты.
28.На старых E- превентивно пофиксить приборку.
29.Поставить сайкру на руль, родная проворачивается подставляя рычаги.
30.Рычаги поставить на фум-ленту и заменить на более длинные болты законтрив их гайками с обратной стороны+гроверы, или укоротить рычаги
31.Понижающий линк в подвеску + подрезать подножку, (если ножек не хватает), застраховать пружинку подножки двумя кольцами проволоки.
32.Самопальный ветровик с крепежом, или киты фаринга от Рали-Рейд или кого то другого, если на широкую ногу..
33.Доп. свет светодиодный+ дополнительная кнопка на руль с отключением.
34.Передвинуть гуделку, заливает грязью с переднего колеса.
35.Поставить низкое матовое крыло от 990 6010801000033A с доп. точками крепления,
OFRP-переходники есть у Мишутки, там же слайдер для шланга тормоза. Переходники Ралли Рейд ломкие тонкие и только 2 точки крепления, на старое крыло 950.
36.чулки неопреновые, длинные, вверху закрепить кольцом от КокаКолы 1л строительным феном.
37.Заменить зеркала на складные, есть у Мишутки.
38.Если стоят багажные рамки - усилить сваркой алюминевые уши крепления (куда крепились стойки пассажирских подножек)
иначе обламывет от вибраций при большой нагрузки шмурдяком.
39. Боковые рамки багажа - Туратеч, с двойными трубами, или их черный аналог от КТМ.
40. Если на верх, для перевозки вещей используется гермомешок 70-90 литров то верхний багажник не требуется.
Крепить мешок подпружиненными ремнями Рокк с фастами для быстрой заправки бака. Есть у Мишутки.
https://lh3.googleusercontent.com/-U1cV ... 00/ROK.jpg
41. Вынести переключатель карт зажигания на центр руля.
42.Датчик вентилятора с пониженным порогом.
43. Удалить датчик подножки, его невозможно блокировать закороткой. Его можно заменить только на резистор 2.2кОм (1.5-4.7кОм) между красным и черным проводом.
Если он вышел из строя в пути можно поставить вместо него переключатель карты зажигания в цифрах 5-6.
44. В сцеплении заменить не полный ферадо диск на полноценный, металлическое кольцо удалить, удалить 2 возвратные пружины из четырех. Это усиливает сцепление.
45.Заменить заднюю звезду 45 (сток - 45/15=3) на звезду 48. Это позволяет ездить на двух вариантах тяги: сток - 48/16=3 , 48/14=3.4 - для горного ландшафта, тропы и т.д.
Замена цепи при замене звезд 16 на 14 не требуется.
46. Установить усиленные камеры в колеса. Есть у Мишутки.
47.Защита картера, алюминиевая. Приклеить резиновый шпатель на дно защиты под картером двигателя.
48. еще у меня устранен люфт оси прогрессии в раме, ось посажена на разрезных конусных шайбах, жестко зафиксирована
http://content.foto.mail.ru/mail/vmdep/517/i-550.jpg

(практически все необходимое есть у Мишутки)

короткий список обязательных изменений

пробка бака,
топливный фильтр,
болты радиатора,
датчик подножки,
крепеж бака,
тупиковые отверстия бака смазать антикором,
отодвинуть вентилятор,
На старых 690E приборка,
Цайкра

Всякие разные книжки по 690-му
https://drive.google.com/file/d/0B1HcMK ... sp=sharing

обыскался где этот текст про звезды 690-го, пусть теперь здесь лежит:

родная передача 690 на звездах 15-45 это коэффициент 3.0 цепь 114
звезды 16-48 это тоже коэффициент 3.0 но появляется возможность понижения:

при одной цепи 116 и одной задней звезде на 48.
На асфальте можно ставить 16 (родной коэф. 3.0) на грунте 14 (коэф 3.42, понижение).

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

И зачем тогда спрашивается снимали с производства Африку Твин ?

MUKALTIN выносной фильтр как-то ставится внутри бака? Потому что врезать его в топливную магистраль, которая идет под баком, снизу после бензонасоса к инжектору, смысла-то, пожалуй, нет?

vasily_ev а если использовать этот фильтр-сито сразу после пробки бака на горловине, о котором ты говоришь, все-равно не поможет от абразива?

Должно помочь, но при фильтре в горловине нет смысла снимать фильтр на топливоприемнике

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

supernick пишет:

Кстати на ней тоже топливный насос болел частенько

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

vasily_ev пишет:


А кто о предлагал это сделать?

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

В каталоге КТМ пауер партс имеется сеточка которая вставляется в горловину бака, всегда будет чисто и промывать удобно.

_________________
Тефтель с рисом, котлета с картошкой, берите-берите потом поменяемся...меняться нельзя!!!

FoxMulder пишет:


Про конкретно эту сеточку не скажу , а про мой фильтр на входе в бак 690 - у нас оочень своеобразная горловина, заправочный пистолет работает в упор и в фильтре бензин пенится

Опять про бензонасос - подтвердить не могу, но у купленного мной в запас "пожизненная гарантия" производителя...
Специально посмотрел - на WR250 они не делают

ЧИП ты купил CaCycles?

Pate пишет:



MUKALTIN пишет:

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

Егоркин пишет:


Отнюдь, см. стр.4 и

http://www.highflowfuel.com/i-8927688-n ... -2010.html

дорогой, сволочь; но для душевного спокойствия себя любимого ...

http://www.profill-australia.com/e-store/STORE.html
Это типичный пример тех самых фильтров в горловину бензобака.


ETii пишет:

Кроме ATVшек подобное конструктивное решение используется Хондой на VTXсах и Варадеро.

MUKALTIN пишет:


MUKALTIN пишет:


Бензин это смесь углеводородов, самые лёгкие фракции могут начать "кипеть" уже при 40 гр. С., более "тяжёлые" фракции кипят при температуре 280-420 гр.С. Часто температуру кипения бензина при атмосферном давлении "условно принимают" близкой к 70 гр.С.
На мотоцикле в жарких странах (при температуре "в тени "за 40 гр. С.) при длительном движении на малых скоростях бензобак нагревается лучистым теплом от двигателя и горячим воздухом от радиаторов системы охлаждения. Для уменьшения нагрева бензобака YK ещё в прошлом году прикрыл бензобак снизу теплоизоляцией с алюминиевой фольгой, да и сверху лучше чтобы он был белым. При грязном топливоприёмнике увеличивается разряжение на входе в бензонасос, а уменьшение давления ниже атмосферного ещё больше снижает температуру кипения лёгких фракций бензина...

Россия не Европа, а куда вы ездите на этих мотоциклах ещё хуже чем России топливо загрязняется и при транспортировке и при хранении. В конце 90х годов Хонда проводила крупные исследования во разных странах мира и мы посылали им в том числе и отработанные топливные фильтры. По обнародованным результатам исследований у нас всё "как в Европе" только в 3-4 раза больше грязи в топливе.
Мудрые американцы, а у них там тоже бывает жарко, по старым регламентам требовали периодической замены топливоприёмникок, на современных машинах, с регулятором давления в баке, часто топливоприёмник и фильтр тонкой очистки являются частью корпуса в который вставлен бензонасос, и они меняются одновременно.

Вообще исходя из моего личного опыта (а я занимаюсь обслуживанием автомобилей, мотоциклов и силовой продукции Хонда 23-й год) я на своих автомобилях никогда не меняю фильтр тонкой очистки который стоит после бензонасоса (чем он грязней тем лучше чистит) потому что в наших условиях я регулярно сталкиваюсь с проблемами вызванными грязным топливоприёмником, и может было пару случаев связанных с сильным загрязнением фильтра тонкой очистки расположенным после насоса. Ещё раз подчёркиваю, это наши условия эксплуатации, когда в бензине много крупно дисперсных примесей. Ну а для клиентов фильтры меняются строго по регламенту.

Относительно того,что "давление растёт и крыльчатку отжимает" ... не покупайте дешёвых насосов, в приличных насосах рабочее колесо имеет две рабочих секции с обеих сторон рабочего колеса и несколько балансировочных отверстий соединяющие обе секции, за счёт этого добиваются выравнивания давлений и рабочих зазоров с обеих сторон рабочего колеса, оно как бы само центрируется в корпусе насоса.


MUKALTIN пишет:


И по моточасам и по количеству "прошедшего через бак" топлива это совсем не много, для правильно сконструированной системы топливоподачи это просто "юный возраст"

FoxMulder пишет:

Если это про гульфик с байонетом- там на четко прописано предупреждение- заправлять только из канистр, не пользоваться пистолетом с давлением, могла немного приврать дословный перевод, но искать упаковку сейчас влом.
штатный входной фильтр на насос 690го приделан без уплотнителя и держится за счет полушайбы. Самолично пришлось доставать на 20 тыщах пробега последствия из бака. Входной фильтр девственно чист, фильтр после насоса забит в усмерть по самый насос и насос забит говнищем черным. Насос умирал постепенно. Где то тыщи три. После глобальной прочистки стал давать аж 0,5 атм. Был поменян на китайский. Пока жив. Мот смр.

Ichbin пишет:
гульфик с байонетом- там на четко прописано предупреждение- заправлять только из канистр, не пользоваться пистолетом с давлением


Заправляться можно и не сильной струёй с заправки, а дозировать, тем более заливать то не цистерну, вся заправка 30 секунд...

_________________
Тефтель с рисом, котлета с картошкой, берите-берите потом поменяемся...меняться нельзя!!!

Егоркин пишет:


сходи в магазин автозапчастей и посмотри на фильтры от ВАЗ-ов - будешь приятно удивлен :]
Покупаешь какой нравится, обрезаешь нужной тебе формы сеточку, обрезанные края заплавляешь зажигалкой-склеиваешь.
Когда будешь снимать фильтр - делай это в "герметичном" помещении, чтобы потом найти отстрельнувшую херзнаеткуда пружинную шайбочку.

Кстати, ктонить знает где найти резиновые шланги высокого давления с внутренним димаетром ~4мм у которых не разъедает внешнюю оболочку в бензине?
Родные пластиковые - это конечно не комильфо...

sed пишет:

Да все с ними нормально,
только лишнюю длину убрать и все.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.jcwiki.ru%2Fimages%2F5%2F51%2FBenzonasos6.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213

Вот типичный пример "правильного" бензонасоса с двумя секциями, на рабочем колесе хорошо видно три отверстия соединяющие секции для выравнивания давления между ними, что и обеспечивает самоцентровку рабочего колеса внутри корпуса.

MUKALTIN пишет:


Считает, но только пока есть дросселирование потока, а как только дроссель открылся процентов на 75-80 и выше давление в задроссельном пространстве стало практически равно атмосферному поскольку открылась "дыра" миллиметров в 40 в диаметре (сопротивление воздушного фильтра не в счёт). Вот и получается, как только вы ручку газа посильнее отвернули так и не осталось у вас прежнего способа определения количества воздуха поступившего в двигатель...
А мотоциклетный мотор на "быстром" мотоцикле при сильно открытом дросселе работает достаточно часто...
А расход воздуха то нужно как то определять и в зависимости от него бензин то нужно как то "наливать"...
И здесь КТМ ни чем не лучше того же CRFа как впрочем и других моторов с Кёйхиновским дроссельным узлом и без кислородника на выпуске...

Жень,при всем уважении,ты демагогию разводишь,сначала посмотри ,как там в ктме все устроенно,а после рассуждай,в ктмовском дросселе две заслонки,одной из них сервомотор управляет,
и новые мотики специально все заказывают с никудышными насосами,мы их не сами туда ставим,уж что завод поставляет,давай советы по делу,если хочешь своим опытом блеснуть,и не в общей
теории ,конкретно под конкретный мот

_________________
KTM690E

Кстати, о птичках (кислородный датчик на выпуске). Мой мот привезен новым из США, и у него нет кислородного датчика
(хотя выемка под резьбу в патрубке глушителя есть). А точно такие же WR250R поставляются в Австралию ВСЕ с датчиком ...

Какая разница сколько там дроссельных заслонок и кто и как их открывает, вспомните хоть карбюраторные моторы где вторая камера могла открываться и механически и вакуумом. хоть впрысковые моторы с двумя дроссельными заслонкам, главное не в этом...
Для любой электронно-управляемой системы впрыска главное постараться не слишком сильно ошибиться с определением количества воздуха (читай кислорода) попавшего в двигатель... потому что в зависимости от этого ей нужно бензин лить...
В системах без расходомеров, к коим и относится ваш КТМ, при частичном дросселировании потока воздуха той самой дроссельной заслонкой (или несколькими заслонками) зная перепад давления между атмосферным давлением и давлением в задроссельном пространстве и зная величину проходного сечения (по датчику положения дросселя) можно используя закон Бернулли постараться рассчитать скорость потока воздуха в диффузоре. А зная скорость потока, величину проходного сечения, температуру и давление воздуха можно попробовать посчитать сколько воздуха попало в двигатель и исходя из этого налить некоторое количество бензина.
Всё было бы ничего, но как только дроссель открылся достаточно сильно, давления до и после дросселя практически сравнялись и этот метод определения расхода воздуха уже перестаёт работать...
По этому при больших углах открытия дросселя, в системах подобного типа, расход воздуха уже не считают, а просто берут значения расхода воздуха которые были получены "лабораторным" путём при имитации режимов работы мотора на моторном стенде. Это как правило функция двух переменных, изменения расхода воздуха в зависимости от оборотов коленвала и положения дросселя (её можно представить и в виде плоскости в трёхмерном пространстве и в виде таблицы) и эта информация храниться в блоке управления двигателем. Естественно полученную величину расхода воздуха несколько корректируют в зависимости от его температуры и величины атмосферного давления.
Ну и зная количество воздуха в зависимости от режима работы мотора и действий водителя льют некоторое количество топлива. Если закрыть глаза на "гренпис" то на запуске холодного мотора и в начале его прогрева соотношение воздух- топливо может быть и 1/5-7 , у современного прогретого двигателя на Х.Х. может оказаться и 1/17-18
Если есть кислородник, то можно ввести обратную связь в зависимости от состава отработанных газов, та чаше всего есть два корректирующих коэффициента, один меняется очень медленно (изменения параметров датчиков, уменьшение проходного сечения форсунок и т.д.), другой может меняться достаточно быстро (например изменения качества топлива при очередной заправке)

А вторая ваша дроссельная заслонка с электроприводом, это скорей всего некий промежуточный этап на пути к обычному уже на автомобилях электрическому дроссельному узлу.
И поставили её там скорей всего для следующих целей.
Для экологии, читай снижения угара масла, в момент когда водитель полностью "закрывает" ручку газа дроссель с механическим приводом закрывается, а мотор то продолжает крутиться, и у него резко растёт разряжение на впуске, и он начинает сосать масло через все дырки, то есть из вентиляции картера, через поршневые кольца и направляющие клапанов... Что бы этого не было нужно несколько снизить разряжение, т.е. несколько приоткрыть другой дроссель с электроприводом.
Не удивлюсь если этим же электрическим дросселем регулируют количество воздуха поступающего на стартерном режиме и "быстром холостом ходе" на режиме прогрева.
Его же можно использовать для того, что бы несколько "придушить" мотор при работе "тракшин контроля" если он будет на мотоцикле.
Ну и потом всегда можно подразнить потенциальных покупателей такой "сладкой конфеткой" и написать что "наш мотор лучше откликается на ручку газа..."

P.S. Кстати на фотографиях в "первоисточнике" которые приложил Егоркин как раз правильный бензонасос, с двумя секциями по обе стороны рабочего колеса и четырьмя отверстиями для выравнивания давления между ними.

P.P.S. Ну не знаю я досконально конструкцию вашего конкретного мотоцикла, поэтому и предлагаю вам "общие терапевтические методы" которые как мне кажется могут помочь вам "победить" хронические детские болячки этого в общем то хорошего мотоцикла...

К чему весь этот спитч?Мы тут про насос и фильтр,а как там чего работает,я и сам неплохо знаю,и опыт и стереотипы это разные вещи,не надо их путать

_________________
KTM690E

MUKALTIN пишет:


Только для того, что бы все понимали, что если из-за проблем в системе топливоподачи снизиться давление на форсунке или будет слишком большая газовая фаза в подаваемом бензине смесь может сильно "забедниться", что в свою очередь может привести к перегреву двигателя, вплоть до его заклинивания, к прогару выпускных клапанов или "дырке" в днище поршня...

А всего то нужно было "сеточку" топливориёмника почистить...

Особенно это важно при езде на "полном дросселе" и на моторах без кислородного датчика...

MUKALTIN пишет:


Да "блистать" мне не к чему, я уже давно не "девочка на выданье"

А "советы по делу" я уже давал...

Но могу и повториться...
Если хотите чтобы он у вас ездил, ставьте большой по площади топливоприёмник (с возможностью его простой очистки), насос приличного производителя, фильтр тонкой очистки после насоса и перед регулятором давления. Если не можете разместить внутри бака в родном "стакане" или "вокруг" него, выносите в "отдельную расходную ёмкость"
Если будите использовать "большой" бензонасос есть смысл электроникой снизить скорость его вращения.

Ну как то вот так...

Коляныч, ты сам то дай какойнибудь совет, а то у тебя вон все работает, а другие мучаются, давай раскрывай тайны сыоих переделок!

ETii пишет:

+1000000 именно в этом и дело, пройденый этап

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

Да же фотки публиковали,
на четырех наших 690-ых укорочены шланги,
удален родной фильтр и установлен внешний автомобильный фильтр
между насосом и инжектором.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

То есть на входе в насос фильтра нет?

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

Есть штатная сеточка,
там только уплотнили ее крепление чтоб щелей не было.
Пока все насосы целы.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Конечно правильней было бы установить фильтр тонкой очистки до регулятора давления, но если уж вы исходя из простоты исполнения установили фильтр после регулятора давления, то на мой взгляд вам есть смысл подумать об установке между фильтром и форсункой демпфера давления.
Выглядит он примерно вот так...

http://www.automn.ru/mercedes-w203/jpg/ ... ga/272.jpg

http://www.avtocars.ru/userimages/Avens4.jpg


Расположен демпфер обычно на рейке с форсунками или на шланге рядом с фильтром.
Конструкция простенькая, представляет небольшую полость прикрытую подпружиненной диафрагмой.
Можно взять готовы демпфер, на разборках они ни кому не нужны, можно сделать и самодельный...

у нас эту функцию выполняет пузырь воздуха,который в корпусе фильтра неизбежен

_________________
KTM690E