ofrp.ru

Я уже много чего наговорил о 690-ом,
но забыл сказать еще об одной проблеме.
Когда я ставил боковой багажник на резьбы бака
я обратил внимание что они тупиковые и что вода и грязь из них не сливается.
Поэтому для профилактики смазал болт и резьбу в баке смазкой для защиты клем аккумулятора.
Она почти не сохнет, не смывается водой, похожа на пушсало.
Вобщем у меня там все и по сей день вывинчивается.

А вот некоторые не сделали это,
результат - два болта намертво закисли в гайках залитых внутри бака,
вывинтить их не возможно, разве что бак распиливать.

Короче каждый должен бежать к своему 690-ому,
и все тупиковые резьбы защщищать не сохнущим антикором
например liquimoly batterie-pol-fett.

Позже скажу что делать если вы уже опоздали, сразу скажу: не выкручивайте болт если он не выкручиваеться!!!

Часть первая: http://www.ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=2015

Часть вторая http://ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=1973


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сводный список изменений в 690-ом, коллективного творчества инета,
в нем много моих строк, так что привожу его здесь со спокойной совестью и некоторыми изменениями:

1.Убрать родной фильтр в баке (забивается перегружает насос), поставить внешний топливный фильтр,
можно от ХиндаиАкцент, с угловыми фиттингами от Приоры.
Для снятия разрушающих вибраций, закрепить фильтр на ухе цилиндра кронштейном через мягкую прокладку из микропористой резины (или мышиный коврик).
2.Насос надо закрепить в стакане, он трясется точит пластик (возможно пофикслили после 10гв),
стружка прет в инжектор или превентивно насос заменить на автомобильный с распилом стакана+ резиновый шланг gates 4219-05184 или 27093,
внутренние шланги укоротить, во избежание переламывания. Выходной штуцер бака перевернуть на 180 град.
3.Изменить положение топливного шланга (слева под сиденьем) - со временем протирается об кончик крепежного болта + убрать быстроразъем,
были случаи что залипал и не пропускал топливо.
4.Седло от Seatconcepts + на их шкуре укрепить края вдоль основы под коленями (липучки!).
У шкурки Seatconcepts лучше прострочить швы по новой, родные разваливаются быстро.
5. При езде с багажом, боковые болты крепления бака ломаются, обломок остается в раме.
Заменить на ралли-рейдовские (есть у Мишутки), или нарезать резьбу и вкрутить изнутри м8 8.8.
также заодно поменять нижнюю ось крепления на ралли-рейд (её проще снимать). В новых 690 не требуется.
6. Уплотнить сайлент блоки бака, можно вставить пластиковые шайбы или подмотать что то на ось.
7. Крышка бака с основой от ралли-рейда (есть у Мишутки), под родную собирается грязь и падает в бак при открытии, появились и крышки со штуцером для шланга дренажа.
8.Проставки для поднятия руля по вкусу (Рокс есть у Мишутки). Переложить троса в окно рамы рядом с замком зажигания с ближней стороны руля.
9. Демпфер рулевой Скот, (согласовать с проставками руля)
10.Толстые ручки с подогревом снижают вибрацию на кисти.
11.В маятник можно использовать любую долго не сохнущую, твердую, влагостойкую смазку общего применения, водостойкую!.
12. На всех болтах бака завинчивающихся в тупиковые отверстия бака надо смазать антикором резьбу,
а то вывинтишь их с куском бака когда заржавеет. Смазывать в меру, без гидроудара при завинчивании.
13.Проводку переложить, а лучше перемотать усиленной изолентой для подкапотной проводки авто.
Просмотреть, защитить, местами трется об острые углы (под фарой общий жгут на выходе об пластик обмотки!)
Защитить алюминиевый бачк аморта резиновой прокладкой от протирания проводкой.
14. Отодвинуть вентилятор от радиатора, от вибрации он протирает его насквозь, шайбы и переходник внизу, с новыми отверстиями.
Удалить/перерезать верхний ряд ламелей в радиаторе если ставятся доп баки или планируется экстремальная трясучка мота.
Баки к радиатору не крепить!
15. Глушитель родной необходимо заменить на Wings (в родном катализатор аццкий грееться и минус 3 кг)+ многие рекомендуют перепрошивку, уверенности в этом нет.
16. Удаляем систему sas с отключением датчика при прошивке (или ставим резистор),
что уменьшает нагрев двигателя из-за отсутствия дожига несгоревшего топлива. Дырки на аирбоксе и голове глушим резиновыми ножками от мебели.
17.Удалить 2 провода в датчике номера передачи, раздушивает на 2-3-ей передачах, провод нейтрали оставить.
18. Проверить прилегание воздушного фильтра, он длинный и бывает плохо прижат, подсасывает пыль, можно подтянуть центр узким ремнем от Туратеч.
19.Переделать крепеж айрбокса, чтобы крепить винтами изнутри (что б не снимать доп баки при съеме корпуса фильтра).
Шланг вентиляции разрезать вставить соеденительну трубку.
20.Перевернуть 2 болта крышки фильтра, крепить крышку гайками.
21.Тросик на лапку тормоза.
22. Прикуриватель на руль для зарядки гаджетов. под рулем есть 2 пары концов для доп оборудования, один с отключением по зажиганию, другой без.
23. Проверить и зачистить минусовой контакт от катушки зажигания на раму, может быть тонкий слой краски на раме
24. Обработать смазкой контактов разъемы в проводке, особенно на катушке, реле-регуляторе, топливной форсунке.
25.Натяжитель цепи ГРМ заменить на тоже гидравлический но с резъбовой, ручной выборкой свободного хода.(пункт радикально мной изменен)
26.Притянуть стяжками хвост с номером к задней дуге багажных рамок. Дугу рамки подогнуть вверх по месту. Гнуть в тисках.
27.Защиту радиатора повесить на стяжки вместо болтов, т.к. при падении может покоцать радиатор вырвав бонку крепления. Либо поставить пластиковые винты.
28.На старых E- превентивно пофиксить приборку.
29.Поставить сайкру на руль, родная проворачивается подставляя рычаги.
30.Рычаги поставить на фум-ленту и заменить на более длинные болты законтрив их гайками с обратной стороны+гроверы, или укоротить рычаги
31.Понижающий линк в подвеску + подрезать подножку, (если ножек не хватает), застраховать пружинку подножки двумя кольцами проволоки.
32.Самопальный ветровик с крепежом, или киты фаринга от Рали-Рейд или кого то другого, если на широкую ногу..
33.Доп. свет светодиодный+ дополнительная кнопка на руль с отключением.
34.Передвинуть гуделку, заливает грязью с переднего колеса.
35.Поставить низкое матовое крыло от 990 6010801000033A с доп. точками крепления,
OFRP-переходники есть у Мишутки, там же слайдер для шланга тормоза. Переходники Ралли Рейд ломкие тонкие и только 2 точки крепления, на старое крыло 950.
36.чулки неопреновые, длинные, вверху закрепить кольцом от КокаКолы 1л строительным феном.
37.Заменить зеркала на складные, есть у Мишутки.
38.Если стоят багажные рамки - усилить сваркой алюминевые уши крепления (куда крепились стойки пассажирских подножек)
иначе обламывет от вибраций при большой нагрузки шмурдяком.
39. Боковые рамки багажа - Туратеч, с двойными трубами, или их черный аналог от КТМ.
40. Если на верх, для перевозки вещей используется гермомешок 70-90 литров то верхний багажник не требуется.
Крепить мешок подпружиненными ремнями Рокк с фастами для быстрой заправки бака. Есть у Мишутки.
https://lh3.googleusercontent.com/-U1cV ... 00/ROK.jpg
41. Вынести переключатель карт зажигания на центр руля.
42.Датчик вентилятора с пониженным порогом.
43. Удалить датчик подножки, его невозможно блокировать закороткой. Его можно заменить только на резистор 2.2кОм (1.5-4.7кОм) между красным и черным проводом.
Если он вышел из строя в пути можно поставить вместо него переключатель карты зажигания в цифрах 5-6.
44. В сцеплении заменить не полный ферадо диск на полноценный, металлическое кольцо удалить, удалить 2 возвратные пружины из четырех. Это усиливает сцепление.
45.Заменить заднюю звезду 45 (сток - 45/15=3) на звезду 48. Это позволяет ездить на двух вариантах тяги: сток - 48/16=3 , 48/14=3.4 - для горного ландшафта, тропы и т.д.
Замена цепи при замене звезд 16 на 14 не требуется.
46. Установить усиленные камеры в колеса. Есть у Мишутки.
47.Защита картера, алюминиевая. Приклеить резиновый шпатель на дно защиты под картером двигателя.
48. еще у меня устранен люфт оси прогрессии в раме, ось посажена на разрезных конусных шайбах, жестко зафиксирована
http://content.foto.mail.ru/mail/vmdep/517/i-550.jpg

(практически все необходимое есть у Мишутки)

короткий список обязательных изменений

пробка бака,
топливный фильтр,
болты радиатора,
датчик подножки,
крепеж бака,
тупиковые отверстия бака смазать антикором,
отодвинуть вентилятор,
На старых 690E приборка,
Цайкра

Всякие разные книжки по 690-му
https://drive.google.com/file/d/0B1HcMK ... sp=sharing

обыскался где этот текст про звезды 690-го, пусть теперь здесь лежит:

родная передача 690 на звездах 15-45 это коэффициент 3.0 цепь 114
звезды 16-48 это тоже коэффициент 3.0 но появляется возможность понижения:

при одной цепи 116 и одной задней звезде на 48.
На асфальте можно ставить 16 (родной коэф. 3.0) на грунте 14 (коэф 3.42, понижение).

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

Прикол, лень паять выносной переключатель карты зажигания, искал в продаже - вот предлагают, дёшево и сердито - тупо штатный вынести на руль

ЧИП пишет:


А в чем прикол?
Он Хусаберге там в стоке стоит,
Я свой давно под руль поставил

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Pate пишет:


Прикол в том, что на форуме откуда картинка не написано что это штатно

Похоже второй том грядет.

http://www.youtube.com/watch?v=UBEy8E4f71g

vasily_ev пишет:

Снял бензонасос. Подскажи, пожалуйста - ты для этого сетку снимал и дул компрессором в отверстие подачи топлива?
У меня как видно на фото, фильтр-сетка несъемный. Снять можно, но пока насос работает, и он у меня один - не хотелось бы подвергать пластиковый корпус риску.
Посоветуйте, как лучше почистить сетку, не снимая с бензонасоса?

Можно.
Для этого понадобиться большой шприц, например такой как Моргунову в задницу втыкали в фильме "Кавказская пленница" (или шприцы которые используют для заливки масла в редукторы задних мостов и т.д., они в разных вариантах продаются в автомобильных магазинах, лучше в металлическом корпусе и объёмом 0.5-1 литр., только при покупке просмотри несколько штук, и купи тот у которого будет герметичный поршень)
После этого соединяешь шприц с выходом насоса.
Берёшь две ёмкости, в одну наливаешь бензин, другую оставляешь пустой.
Опускаешь топливоприёмник в бензин и вытягивая поршень шприца набираешь в него топливо.
После этого переносишь всё в пустую ёмкость и выдавливаешь бензин из шприца, при этом можно сделать несколько возвратно-поступательных движений поршня. это ускорит процесс.
И так много раз подряд...
В бензин можно добавить что нибудь растворяющие, например очиститель карбюратора, очиститель тормозных дисков, жидкость для очистки форсунок и т.д., только после этого бензонасос обязательно нужно будет промыть чистым бензином.

Ни в коем случае не нужно дуть воздухом из компрессора в бензонасос...
При большом расходе воздуха ротор бензонасоса может раскрутится до очень больших оборотов, мне доводилось видеть коллекторный узел электродвигателя бензонасоса, который разрушился при очень большой частоте вращения.

Конечно такая процедура займёт несколько больше времени, чем промывка снятого топливориёмника, но если уж очень хочется, то можно промыть и не снимая.

Но у этой процедуры могут быть и ограничения...
Вам может подвернуться бензонасос с обратным клапаном на выходе.
Он нужен для того, чтобы бензин не сливался из топливной магистрали обратно в бак.
Если вам попадётся именно такой насос, то промыть топливоприёмник противотоком, не "отрывая" его от бензонасоса не удастся...

ETii Cпасибо! Я могу понять, есть у меня обратный клапан или нет, просто подув в сосок бензонасоса?

Именно так и проверяй.
Раньше, когда регулятор давления бензина стоял непосредственно на двигателе и изменял давление при изменении разряжения в задроссельном пространстве обратный клапан в бензонасосе стоял всегда, именно по этому при замене топливного фильтра и прочих работах на топливной магистрали в мануале всегда было предупреждение о безопасности, что бы накрыли место работ тряпочкой и аккуратно стравили давление бензина из магистрали высокого давления.
Когда регулятор давления переместился в бензобак большой нужды в обратном клапане на бензонасосе уже не осталось, его роль с успехом выполнял клапан в регуляторе давления бензина. Вот так и стал на таких моторах обратный клапан в бензонасосе "рудиментом" и для снижения стоимости бензонасоса он стал "вымирать"...
Тем не менее на "старых" и "универсальных" бензонасосах он по прежнему может сохраниться...

Такой пойдет?

Нет, этот для шприцевания консистентной смазкой. У него смазку давит плунжерный насос с клапаном,
http://www.rh2.ru/f1/uploads/monthly_12 ... 655013.jpg
он может только давить, он не может всасывать.

Тебе нужно что нибудь такое:
http://www.sp-kluch.ru/files/catalog/3060_img2.jpg
http://www.oda-ek.ru/userFiles/image/132-10500.jpg

или такое:
http://medtechnika-plus.ru/upload/image ... 53a5f8.jpg
http://yakov.name/wp/wp-content/uploads ... hpritz.jpg

Ага, понял. Вот такой в Би-Би нашел, уже ближе к истине

У этой модели обычно уплотнение поршня очень плохое, оно трансмиссионные масла плохо держит, а уж бензин то как мне кажется вообще не удержит...
И на сколько я помню оно сделано "юбочкой" только в одну сторону, и "сосать" не может, для заправки этого шприца, от него нужно открутить "сосок" налить внутрь масло, и прикрутить "сосок" обратно...

Лучше один раз купить приличный железный шприц, вообще эта штука в хозяйстве полезная, с его помощью много чего можно делать...
Но и их, как я уже писал, нужно выбирать, для этого ставишь поршень в среднее положение, затыкаешь отверстие (или шланг) пальцем и начинаешь двигать поршень туда-сюда (поручик Ржевский - молчать!) и смотришь герметично ли уплотнение поршня при его движении в обе стороны...
Как правило приемлемо держат давление далеко не все экземпляры шприцов...

Напрасно я тужился насчет шприцев. Утром ВДУЛ насосу в сосок... У меня есть обратный клапан.

Ну значит придётся снимать топливоприёмник.
Я не знаю как там у вас сделано, но обычно он там просто прижат через такую фасонную резиновую прокладку, или крепиться к корпусу бензонасоса обычной пружинной стопорной шайбой с несколькими лепестками, при этом там вообще нет уплотнения.

Люди, подшипник на рокере на холодную может едва заметно люфтить если его поперек как бы на скрутку лево право двигать?
пробег 8.5 т.км мот 10 года, масло настоящее, выроботки на наружной обойме нет едва заметные полоски от декомпрессора, на врашении закусов нет, зазоры клапанов в норме. Это фобия может?

Фобия, он и должен люфтить Алёшка пишет:

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

Алёшка пишет:

А зачем ты туда полез?

Алёшка пишет:

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

Зазоры проверить клапанные, замерить шайбы для заказа на следующую регулировку клапанов и посмотреть состояние рокеров ибо мот не новый и куплен с рук, нужно понимать что с мотором. Наверняка кто то уже менял рокера и держал в руках новые, простой вопрос , незначительный люфт на холодную это допуск или износ ?

Дабы не было скучно, КТМ подбрасывает мелкие шарады - в этот раз включаю утром зажигание, лампа N горит, на кнопку старт не реагирует. Проверил предохранители. Поднял подставку, мот завёлся. Что нелогично. Продолжает работать при опущенной подставке.
Ощущение, что в мозгах нарушилась логика. Какое мнение?

датчик подвис\размагнитился

_________________
С помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло-качалку :)

Mishutka пишет:


Так я и хотел сказать, что на нейтрали никакие датчики не должны мешать запуску. Вроде.

Я уже давно спрятал датчик подножки вместе с его магнитом под седло,
чтоб он не сломался не вовремя.
Вчера сломался, т.е. все цело, просто он не срабатывает.
Магнит ослаб. На более мощный магнит срабатывает.

Засада с этим датчиком такая что в походе его не закоротишь если откажет.
Его можно заменить только на резистор 2.2кОм (1-10кОм) между красным и черным проводом.

Но есть и походный вариант спасения,
можно отрезать и подключить вместо датчика подножки переключатель режимов зажигания.
Два конца прикручиваем к черному и красному проводам,
включаем 6-ой режим и можно кататься.
Мот будет ехать без переключателя режимов по нулевой программе зажигания.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

а почему нельзя в поход сразу взять заготовку.

резистор 2.2кОм (1-10кОм) между красным и черным проводом.

пс
а магнит почему перестал работать? вроде температурный фон там не очень высокий.

_________________
С помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло-качалку :)

магнитная буря вчера была

_________________
KTM690E

Pate
Миша, я правильно понимаю, что "мозги" целы?!
Почему тогда он нам панель выключал, аккум?!

_________________
При виде говнолина теряет волю...

Все цело.
Аккумулятор сел.
Не хотелось в поле возиться с подбором концов и позиции,
но в пампасах я б его все одно завел.

Если б не посадили аккум,
я на переключателе зажигания мог бы кататься,
специально проверил, работает.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Mishutka пишет:

Вопрос не был изучен.
Но датчики то мы с Гелосом сняли и спрятали что б не убить.
А оно вишь как...
само стареет и не работает..


Гелосу тоже заглушил.
Заодно обоим снял душилку на низких передачах.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Pate пишет:


гуд!

_________________
При виде говнолина теряет волю...