ofrp.ru

Я уже много чего наговорил о 690-ом,
но забыл сказать еще об одной проблеме.
Когда я ставил боковой багажник на резьбы бака
я обратил внимание что они тупиковые и что вода и грязь из них не сливается.
Поэтому для профилактики смазал болт и резьбу в баке смазкой для защиты клем аккумулятора.
Она почти не сохнет, не смывается водой, похожа на пушсало.
Вобщем у меня там все и по сей день вывинчивается.

А вот некоторые не сделали это,
результат - два болта намертво закисли в гайках залитых внутри бака,
вывинтить их не возможно, разве что бак распиливать.

Короче каждый должен бежать к своему 690-ому,
и все тупиковые резьбы защщищать не сохнущим антикором
например liquimoly batterie-pol-fett.

Позже скажу что делать если вы уже опоздали, сразу скажу: не выкручивайте болт если он не выкручиваеться!!!

Часть первая: http://www.ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=2015

Часть вторая http://ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=1973


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сводный список изменений в 690-ом, коллективного творчества инета,
в нем много моих строк, так что привожу его здесь со спокойной совестью и некоторыми изменениями:

1.Убрать родной фильтр в баке (забивается перегружает насос), поставить внешний топливный фильтр,
можно от ХиндаиАкцент, с угловыми фиттингами от Приоры.
Для снятия разрушающих вибраций, закрепить фильтр на ухе цилиндра кронштейном через мягкую прокладку из микропористой резины (или мышиный коврик).
2.Насос надо закрепить в стакане, он трясется точит пластик (возможно пофикслили после 10гв),
стружка прет в инжектор или превентивно насос заменить на автомобильный с распилом стакана+ резиновый шланг gates 4219-05184 или 27093,
внутренние шланги укоротить, во избежание переламывания. Выходной штуцер бака перевернуть на 180 град.
3.Изменить положение топливного шланга (слева под сиденьем) - со временем протирается об кончик крепежного болта + убрать быстроразъем,
были случаи что залипал и не пропускал топливо.
4.Седло от Seatconcepts + на их шкуре укрепить края вдоль основы под коленями (липучки!).
У шкурки Seatconcepts лучше прострочить швы по новой, родные разваливаются быстро.
5. При езде с багажом, боковые болты крепления бака ломаются, обломок остается в раме.
Заменить на ралли-рейдовские (есть у Мишутки), или нарезать резьбу и вкрутить изнутри м8 8.8.
также заодно поменять нижнюю ось крепления на ралли-рейд (её проще снимать). В новых 690 не требуется.
6. Уплотнить сайлент блоки бака, можно вставить пластиковые шайбы или подмотать что то на ось.
7. Крышка бака с основой от ралли-рейда (есть у Мишутки), под родную собирается грязь и падает в бак при открытии, появились и крышки со штуцером для шланга дренажа.
8.Проставки для поднятия руля по вкусу (Рокс есть у Мишутки). Переложить троса в окно рамы рядом с замком зажигания с ближней стороны руля.
9. Демпфер рулевой Скот, (согласовать с проставками руля)
10.Толстые ручки с подогревом снижают вибрацию на кисти.
11.В маятник можно использовать любую долго не сохнущую, твердую, влагостойкую смазку общего применения, водостойкую!.
12. На всех болтах бака завинчивающихся в тупиковые отверстия бака надо смазать антикором резьбу,
а то вывинтишь их с куском бака когда заржавеет. Смазывать в меру, без гидроудара при завинчивании.
13.Проводку переложить, а лучше перемотать усиленной изолентой для подкапотной проводки авто.
Просмотреть, защитить, местами трется об острые углы (под фарой общий жгут на выходе об пластик обмотки!)
Защитить алюминиевый бачк аморта резиновой прокладкой от протирания проводкой.
14. Отодвинуть вентилятор от радиатора, от вибрации он протирает его насквозь, шайбы и переходник внизу, с новыми отверстиями.
Удалить/перерезать верхний ряд ламелей в радиаторе если ставятся доп баки или планируется экстремальная трясучка мота.
Баки к радиатору не крепить!
15. Глушитель родной необходимо заменить на Wings (в родном катализатор аццкий грееться и минус 3 кг)+ многие рекомендуют перепрошивку, уверенности в этом нет.
16. Удаляем систему sas с отключением датчика при прошивке (или ставим резистор),
что уменьшает нагрев двигателя из-за отсутствия дожига несгоревшего топлива. Дырки на аирбоксе и голове глушим резиновыми ножками от мебели.
17.Удалить 2 провода в датчике номера передачи, раздушивает на 2-3-ей передачах, провод нейтрали оставить.
18. Проверить прилегание воздушного фильтра, он длинный и бывает плохо прижат, подсасывает пыль, можно подтянуть центр узким ремнем от Туратеч.
19.Переделать крепеж айрбокса, чтобы крепить винтами изнутри (что б не снимать доп баки при съеме корпуса фильтра).
Шланг вентиляции разрезать вставить соеденительну трубку.
20.Перевернуть 2 болта крышки фильтра, крепить крышку гайками.
21.Тросик на лапку тормоза.
22. Прикуриватель на руль для зарядки гаджетов. под рулем есть 2 пары концов для доп оборудования, один с отключением по зажиганию, другой без.
23. Проверить и зачистить минусовой контакт от катушки зажигания на раму, может быть тонкий слой краски на раме
24. Обработать смазкой контактов разъемы в проводке, особенно на катушке, реле-регуляторе, топливной форсунке.
25.Натяжитель цепи ГРМ заменить на тоже гидравлический но с резъбовой, ручной выборкой свободного хода.(пункт радикально мной изменен)
26.Притянуть стяжками хвост с номером к задней дуге багажных рамок. Дугу рамки подогнуть вверх по месту. Гнуть в тисках.
27.Защиту радиатора повесить на стяжки вместо болтов, т.к. при падении может покоцать радиатор вырвав бонку крепления. Либо поставить пластиковые винты.
28.На старых E- превентивно пофиксить приборку.
29.Поставить сайкру на руль, родная проворачивается подставляя рычаги.
30.Рычаги поставить на фум-ленту и заменить на более длинные болты законтрив их гайками с обратной стороны+гроверы, или укоротить рычаги
31.Понижающий линк в подвеску + подрезать подножку, (если ножек не хватает), застраховать пружинку подножки двумя кольцами проволоки.
32.Самопальный ветровик с крепежом, или киты фаринга от Рали-Рейд или кого то другого, если на широкую ногу..
33.Доп. свет светодиодный+ дополнительная кнопка на руль с отключением.
34.Передвинуть гуделку, заливает грязью с переднего колеса.
35.Поставить низкое матовое крыло от 990 6010801000033A с доп. точками крепления,
OFRP-переходники есть у Мишутки, там же слайдер для шланга тормоза. Переходники Ралли Рейд ломкие тонкие и только 2 точки крепления, на старое крыло 950.
36.чулки неопреновые, длинные, вверху закрепить кольцом от КокаКолы 1л строительным феном.
37.Заменить зеркала на складные, есть у Мишутки.
38.Если стоят багажные рамки - усилить сваркой алюминевые уши крепления (куда крепились стойки пассажирских подножек)
иначе обламывет от вибраций при большой нагрузки шмурдяком.
39. Боковые рамки багажа - Туратеч, с двойными трубами, или их черный аналог от КТМ.
40. Если на верх, для перевозки вещей используется гермомешок 70-90 литров то верхний багажник не требуется.
Крепить мешок подпружиненными ремнями Рокк с фастами для быстрой заправки бака. Есть у Мишутки.
https://lh3.googleusercontent.com/-U1cV ... 00/ROK.jpg
41. Вынести переключатель карт зажигания на центр руля.
42.Датчик вентилятора с пониженным порогом.
43. Удалить датчик подножки, его невозможно блокировать закороткой. Его можно заменить только на резистор 2.2кОм (1.5-4.7кОм) между красным и черным проводом.
Если он вышел из строя в пути можно поставить вместо него переключатель карты зажигания в цифрах 5-6.
44. В сцеплении заменить не полный ферадо диск на полноценный, металлическое кольцо удалить, удалить 2 возвратные пружины из четырех. Это усиливает сцепление.
45.Заменить заднюю звезду 45 (сток - 45/15=3) на звезду 48. Это позволяет ездить на двух вариантах тяги: сток - 48/16=3 , 48/14=3.4 - для горного ландшафта, тропы и т.д.
Замена цепи при замене звезд 16 на 14 не требуется.
46. Установить усиленные камеры в колеса. Есть у Мишутки.
47.Защита картера, алюминиевая. Приклеить резиновый шпатель на дно защиты под картером двигателя.
48. еще у меня устранен люфт оси прогрессии в раме, ось посажена на разрезных конусных шайбах, жестко зафиксирована
http://content.foto.mail.ru/mail/vmdep/517/i-550.jpg

(практически все необходимое есть у Мишутки)

короткий список обязательных изменений

пробка бака,
топливный фильтр,
болты радиатора,
датчик подножки,
крепеж бака,
тупиковые отверстия бака смазать антикором,
отодвинуть вентилятор,
На старых 690E приборка,
Цайкра

Всякие разные книжки по 690-му
https://drive.google.com/file/d/0B1HcMK ... sp=sharing

обыскался где этот текст про звезды 690-го, пусть теперь здесь лежит:

родная передача 690 на звездах 15-45 это коэффициент 3.0 цепь 114
звезды 16-48 это тоже коэффициент 3.0 но появляется возможность понижения:

при одной цепи 116 и одной задней звезде на 48.
На асфальте можно ставить 16 (родной коэф. 3.0) на грунте 14 (коэф 3.42, понижение).

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

bronko пишет:


Да шучу я придётся пофлудить:

У меня принцип обратный - есть багажные ёмкости, берём то что входит (кресла КТМ не помещаются ).
Вот полтора месяца Кавказ, теплая одежда от 0, примус, еда на 2дня; в бауле палатка и спальное:



фотку заменил, а то пиплы не поймут

Тут в списках на съезд мототревелс обнаружил Мукалтина с КТМ690.
Хотелось бы услышать про ремонт поршневой

Докладываю о натурных испытаниях в условиях асфальт-грейдер-пустыня-пляж (кайф!!!) 1100км:

фильтр пенится, надо углублять в бак;
защита 5 баллов - судя по следам от ударов; +очень удобно и безопасно класть на бок и закапывать яму под задним колесом;
верхний багажник - понравилось; на 130 не мешает принимать позу спортбайкера мордой в руль

Кстати - на полпути пропала индикация приборки! ехал по ощущениям

Добавлю про приборку - вскрытие показало смерть жк-панели, от вибрации отломались её фиксаторы, затем панель оборвала все 32 контакта. Вероятно можно попробовать пропаять

ЧИП пишет:


я бы к ней закрепил по краям резиновые депферы
что бы в случае загиба о камни не рубануло кромкой защиты - крышку мотора или проводок какой.

_________________
С помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло-качалку :)

Привез насос 301А
отдал владельцу 690 того.
посмотрим что скажут в сервисе БЛ где стоит мотик.

_________________
С помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло-качалку :)

Пришло время воспеть хвалу багажнику от Туратеча (для боковых) - первый раз за сезон снял бак Сафари и с ужасом обнаружил, что верхние винты крепления штатного бака выкрутились целиком, и он висел на нижней оси и багажнике! (Сафари закрывает винты своими ушами). Никаких видимых повреждений, хотя последние пару поездок были на Рыбачий, по якобы дороге, после которой руки два дня болят.
Завернул и катаю дальше.
А я ещё удивлялся - зачем такой мочный конструктив, весит немало

ЧИП пишет:


Ты просто не умеешь им пользоваться, он же круглый.
главное правильно закрепить.
Посмотри, 2 клика на плоских подрезиненых ремнях и баул катится вперед,
крышка свободна, он держится на 2 резинках и во время заправки никуда не падает,
после заправки накатываешь назад и защелкиваешь ремни.
Очень удобно, при этом никаких багажников вообще.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Закупил в запас бензонасос, вроде и правда америкосовский
Пахнет бензином, очевидно проверяли на фабрике.
сайт:
http://www.highflowfuel.com/i-8927688-n ... -2010.html

и картинки:






вроде всё понятно - для установки вместо штатного придётся отрезать половину пластикового стакана; выход от редукционного клапана прямо в бак, резиновый шланг на родной фильтр.
Вапрос - может я чего не заметил, в дороге какие ожидать проблемы с заменой?

О что не того диаметра?
Зачем резать?

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Pate пишет:


У него свой здоровенный входной фильтр, явно не войдёт в корпус (не мерял )

а что мешает поставить старый родной первичный фильтр вместо нового. Если резать стакан, то можно было и от жигулей поставить.

sed пишет:


Новый фильтр гораздо эффективней на вид, там не сетка а фильтроткань.
Но может и войдёт без резки, написано - для ктм690, и фильтр гнётся...
если кто подскажет внутренний размер стакана, могу проверить (вытаскивать свой лень )

Хотя судя по моим фото, встаёт вместо родного без проблем:

Вы там поаккуратней с разрезанием "стакана" ...

Карбюраторный двигатель за счёт некоторого "запаса" топлива в поплавковой камере не так чувствителен к отливам топлива от топливоприёмника в баке.

У вас инжекторный мотор, при отливах топлива от топливоприёмника (ускорения, торможения и т.д.) тут же снизиться давление после бензонасоса со всеми вытекающими последствиями.
Для того, что бы этого не происходило, в бензобаках впрысковых моторов всегда делается некоторая "расходная ёмкость" в которой расположен топливоприёмник и в которую возвращается топливо после регулятора давления. Иногда эта ёмкость выполнена прямо в корпусе бензобака, иногда сделана в виде "стакана" с бензонасосом и регулятором давления и входным фильтром и фильтром тонкой очистки и её можно вынуть из бака (фактически это ваш случай)
Бывают случаи когда "расходная ёмкость" с бензонасосом и всеми фильтрами вынесена из бака и расположена отдельно. например на ATVшках, где бензин из основного бака самотёком поступает в эту самую "расходную ёмкость" запас топлива в этой ёмкости позволяет достаточно долго работать мотору при больших углах наклона ATV, когда карбюраторный мотор давно бы уже заглох не получая бензин из бака. Почти такая же схема используется на впрысковых лодочных моторах, там подкачивающий насос качает топливо из основного бака в расположенную на моторе "расходную ёмкость" с бензонасосом и фильтрами...

Глядя на представленные картинки мне не ясно как топливо поступает из бака в ваш "стакан" наиболее распространённым конструктивным решением является такой закрученный улиткой лабиринт, хотя мне встречались и лепестковые клапана через которые бензин попадал в "расходную ёмкость" ...

Вы можете делать любую конструкцию, ставить бензонасос, регулятор давления и фильтр тонкой очистки вне бака, но при этом разумно всё таки оставить фильтр топливоприёмника внутри "расходной ёмкости" и в неё же вывести слив после регулятора давления.

ETii пишет:


Уговорили! не буду!

ETii пишет:


там вроде внизу небольшое отверстие, порядка 4мм, и из доп. бака тоже прямо в стакан.
а вот и картинка:



Кстати (или не очень) - на модели 2012г. бак Сафари НЕ встанет, изменения в раме.

sed пишет:
[quote][/quote]


и как оно, справляется? ездил вчера по запчастям, искал какой поставить, так никто не знает сколько они выдают атмосфер на выходе
вообще этот оранжевый полуфабрикат меня раздражать начинает. второй насос накрывается и платить за него по номиналу не хочется. 22тыс пробега, максималку развивать откзывается.. давление в топливной-линии 3.25-3.3 показывает, маловато для нормального насоса кажется.
никто у себя не мерял?

по мануалу 3.3-3.7 бар (бар!)
3.3 атм - в пределах нормы
от 2109-2110 дает от 4 атм и выше, зависит от производителя.

кажется это ты мне в почту отписывал,
ответил. :]

На Челендже вообще нет стакана,
насос висит на штанге опущенной на дно бака.
Вроде проблем никто не испытывал.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Челенж это же унылая какашка,
а тут настоящий дакаровский мотик, он понятно дело без стакана никак не может

_________________
С помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло-качалку :)

Если с эксплуатационной надёжностью "родных" маленьких насосов такая уж серьёзная проблема, а распространённые "большие" насосы в стакан "не входят" то может есть смысл поискать подходящее место для вынесенной из бака "расходной ёмкости"?
Я понимаю что на мотоцикле места не слишком много...
Да и требования к этой ёмкости достаточно противоречивые, тем не менее давайте их хотя бы сформулируем.
Если предположить, что подача бензина из основного бака самотёком (подкачивающий насос ставить как то не хочется), то расходная ёмкость должна располагаться ниже бака и позади него, ставить её впереди не совсем правильно, при почти пустом баке на подъёме бензин всегда должен поступать, если он "отольёт" на спуске это не так страшно...
Объём бензина в расходной ёмкости должен быть на мой взгляд не меньше 300 см. куб. лучше 500...
Внутри должен располагаться топливоприёмник с достаточно большой площадью фильтрации, удобным доступом и возможностью его очистки в "полевых" условиях путём обычной "промывки и продувки", сам бензонасос, и фильтр тонкой очистки, распространённых габаритов размеров, и естественно регулятор давления со сливом обратно в "расходную ёмкость"
Производительность штатного регулятора давления может оказаться меньше производительности "большого" бензонасоса, что при чистых фильтрах, может привести к увеличению давления топлива подаваемого на форсунку.
Это в свою очередь может потребовать установки другого регулятора давления или других мер направленных на снижение производительности бензонасоса, например уменьшение тока якоря для снижения оборотов вала бензонасоса или чисто гидравлические методы, например дросселирование по выходу насоса, или байпасный канал для слива части топлива перед регулятором давления, кому что больше нравиться...
Вот и получается, что нужно найти место для такой пол литровой банки пива, и расположить её по возможности вертикально (если топливоприёмник сбоку от насоса, то можно и под углом)...
Конструктивно это может быть цилиндр с фланцем сверху, через который и будут выходить две трубки и провода.
Ну и не нужно забывать, что "большой" насос потребует большей силы тока, при езде на высоких оборотах это даже хорошо, регулятор напряжения будет меньше греться, при езде на низких оборотах и большом количестве электрических потребителей о балансе вырабатываемой и используемой электроэнергии лучше не забывать...

КТМ говорите...
ЗЫ to ETii: пять баллов

померял..
насос-фильтр-регулятор давления-просто врезка в линию- 3.3атм
насос-фильтр-3.6,без обратки. регулятор давления выключен из цепи. напрямую давит
в манометр.
насос-шланг-регулятор давления-манометр 3.25-3.3. если держать долго насос в
работе, то может что-то регулятор и стравит в обратку. но капли прям.
шланг от регулятора до манометра резиновый бензиновый (высокого давления).
может это и в пределах нормы, но мне недостаточно. пусть льет четыре и сливает.


в мотоцикле достаточно места вполне, емкость поставить любую можно, но переносить фильтр и ставить его после регулятора давления не есть гуд.
значит да,надо переносить регулятор давления, да и вообще его выдумывать в новом исполнении.
ну это целый цирк с конями, времени на это нет, а мультипасс в первый раз отказались за 25тыс придумать решение, уж очень летом кататься хотелось, а не ждать насос.
думал над продажей мотоцикла, пробовал разное - пока конкурентов нет

пепяка пишет:


Во как!А я по незнанию вынес,придется сделать все сделать как было

_________________
KTM690E

MUKALTIN. хорошо, максимальная скорость какая? каково давление после фильтра?
я думаю он что-то ,но съедает,а сказывается это именно после 160км\ч
у меня мотик прекрасно ехал, а потом насос деградировать начал или что там у него случилось - ну вот 150,а дальше ползееем..
два с половиной сезона я на нем и прям чувствую когда мотоцикл едет "не так".

пепяка пишет:


даже смешно читать

_________________
С помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло-качалку :)

пепяка пишет:
пепяка пишет:


Я думаю это совершенно не важно,
но если интересует из принципа,
то от выхода внешнего фильтра можно сделать обратку в бак
с тем же клапаном на конце.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Pate пишет:

зачем? я переживаю , не будет ли помехой фильтр.
ведь после регулятора идет, допустим, ровно 3.5, а фильтр еще отнимет чуток.. нет?

пепяка пишет:

я писал от выхода фильтра установить обратку с клапаном.

Затем что в этом случае за фильтром, на инжекторе,
будет то что установил перепускной клапан и потери на фильтре исключены.

давление регулируется клапаном а не насосом.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

понятное, но как ты себе видишь этот клапан?
итого: плюс новый регулятор, плюс один шланг, плюс новая площадка с "кранами", вместо площадки регулятора давления.

Mishutka пишет:

...скорее удивительно,
подзреваю автор скоро сменит мотик.