1. Убрать родной фильтр в баке (забивается перегружает насос), поставить внешний топливный фильтр,
можно от ХиндаиАкцент, с угловыми фиттингами от Приоры.
Для снятия разрушающих вибраций, закрепить фильтр на ухе цилиндра кронштейном через мягкую прокладку из микропористой резины (или мышиный коврик).
2. Насос надо закрепить в стакане, он трясется точит пластик (возможно пофикслили после 10гв),
стружка прет в инжектор в Кунцево всегда продавался этот насос за 2500р, проверен, надежен.
внутренние шланги укоротить, во избежание переламывания. Выходной штуцер бака перевернуть на 180 град.
3. Изменить положение топливного шланга (слева под сиденьем) - со временем протирается об кончик крепежного болта
4. Седло от Seatconcepts.
У шкурки Seatconcepts лучше прострочить швы по новой, родные разваливаются быстро.
Комплект седла, тем не менее, надо покупать хотя бы из за пены широкого седла.
Если приземляться хронически на задницу то седло может треснуть, он достаточно хрупкое, сделано из стеклопластика.
Резиновые демпферы, вставленные снизу в основание седла могут сползать вперед с пластины аккумулятора,
в итоге седло провисает и трескается под нагрузкой. Пришлось их удалить и закрепить на пластине аккумулятора толстую резину.
Треснувшее седло я укрепил стеклотканью. Жесткость основания не позволяет пользоваться обычным степлером при замене обшивки,
надо пользоваться мелкими вытяжными заклепками а в сложных местах использовать проволоку продернутую сквозь обшивку и закрепленную
на этих заклепках. Достаточно 4 отрезка проволоки. Середину обшивки можно просто зашнуровать от борта до борта.
Впереди седло крепится на болте типа грибок, это место основания седла быстро разбивается от вибрации, эпоксидка легко пилится металлом.
При замене обшивки надо обязательно удалить стеклопластик в этом месте а изнутри приклепать металлическую вилку.
Болт можно немного приподнять шайбой.
5. При езде с багажом, боковые болты крепления бака ломаются, обломок остается в раме.
Заменить на ралли-рейдовские (есть у Мишутки), или нарезать резьбу и вкрутить изнутри м8 8.8.
так же надо поменять нижнюю ось крепления на ралли-рейд (её проще снимать). В новых 690 не требуется.
6. Уплотнить сайлент блоки бака, можно вставить пластиковые шайбы или подмотать что то на ось.
7. Крышка бака с основой от ралли-рейда (есть у Мишутки), под родную собирается грязь и падает в бак при открытии, появились крышки со штуцером для шланга дренажа.
8. Проставки для поднятия руля по вкусу (Рокс есть у Мишутки). Переложить троса в окно рамы рядом с замком зажигания с ближней стороны руля.
Пластиковую крышку вокруг замка зажигания выкинуть.
9. Демпфер рулевой Скот, (согласовать с проставками руля)
10. Ручки с подогревом.
11. Доработать педаль тормоза. Наварить с тыльной стороны укрепляющую полоску из алюминия на всю длину рычага
и сточить под 45 гр. опорную лапку педали чтоб крайние зубы не протыкали крышку сцепления при падении.
Стачивать вплоть до шляпок винтов, плоскость параллельно плоскости крышки сцепления.
На старых выпусках заменить рычаг тормоза на рычаг с шарикоподшипниками, потребуется другой болт/ось рычага.
12. На всех болтах бака завинчивающихся в тупиковые отверстия бака надо смазать антикором резьбу,
а то вывинтишь их с куском бака когда заржавеет. Смазывать в меру, без гидроудара при завинчивании.
13. Проводку перемотать усиленной изолентой для подкапотной проводки авто.
Просмотреть, защитить, местами трется об острые углы (под фарой общий жгут на выходе об пластик обмотки!)
Проводку проходящую рядом с рулевой втулкой рамы не формировать в один жгут, он становится жестким и лопается,
лучше сформировать 2-3 отдельных жгута. Защитить алюминиевый бачк аморта резиновой прокладкой от протирания проводкой.
14. Отодвинуть вентилятор от радиатора, от вибрации он протирает его насквозь, для этого ставятся шайбы вверху и переходник ввиде простой пластинки с четырьмя отверстиями внизу.
Удалить/перерезать верхний ряд ламелей в радиаторе если ставятся доп баки или планируется экстремальная трясучка мота.
Баки к радиатору не крепить!
15. Глушитель родной необходимо заменить на Wings (в родном катализатор аццкии грееться и минус 3 кг)+ многие рекомендуют перепрошивку, уверенности в этом нет, я без нее нормально ездил.
16. Удаляем систему sas с отключением датчика при прошивке (или ставим резистор для обманки),
это уменьшает нагрев двигателя из-за отсутствия дожига несгоревшего топлива. Дырки на аирбоксе и голове глушим резиновыми пробками.
17. Удалить 2 провода в датчике номера передачи, раздушивает на 2-3-ей передачах, провод нейтрали оставить.
18. Проверить прилегание воздушного фильтра, он длинный и бывает плохо прижат, подсасывает пыль, можно подтянуть центр узким ремнем от Туратеч.
19. Переделать крепеж айрбокса, крепить бокс винтами изнутри, передние сайлент блоки развернуть и закрепить в раме
(Это что б не снимать доп баки при съеме корпуса фильтра).
Шланг вентиляции разрезать вставить соеденительну трубку.
20. Перевернуть 2 болта крышки фильтра, крепить крышку гайками.
21. Прикуриватель на руль для зарядки гаджетов. Под фарой есть 2 пары концов для доп оборудования,
один с отключением по зажиганию, другой без.
22. Проверить и зачистить минусовой контакт от катушки зажигания на раму, может быть тонкий слой краски на раме
23. Обработать твердой силиконовой смазкой контакты разъемах, особенно на катушке, реле-регуляторе.
24. Защита картера, алюминиевая. Приклеить резиновый шпатель на дно защиты под картером двигателя.
25. Натяжитель цепи ГРМ заменить на тоже гидравлический но с резъбовой, ручной выборкой свободного хода.
26. Боковые рамки багажа - Туратеч, с двойными трубами, или их черный аналог от КТМ.
Притянуть стяжками хвост с номером к задней дуге багажных рамок. Дугу рамки подогнуть вверх по месту. Гнуть в тисках.
Усилить сваркой алюминиевые уши крепления (куда крепились стойки пассажирских подножек)
иначе обламывает от вибраций при большой нагрузки шмурдяком.
27. Защиту радиатора повесить на стяжки вместо болтов, т.к. при падении может повредить радиатор, вырывает бонку крепления.
Либо поставить пластиковые винты.
28. На старых E- превентивно пофиксить приборку.
29. Поставить сайкру на руль, родная проворачивается подставляя рычаги.
30. Рычаги поставить на фум-ленту и заменить на более длинные болты законтрив их гайками с обратной стороны+гроверы, или укоротить рычаги.
31. Понижающий линк в подвеску + подрезать подножку, (если ножек не хватает), застраховать пружинку подножки двумя кольцами проволоки.
32. Самопальный ветровик с крепежом, или киты фаринга от Рали-Рейд или кого то другого, если на широкую ногу..
33. Доп. свет светодиодный+ дополнительная кнопка на руль с отключением.
34. Установить усиленные камеры в колеса. Есть у Мишутки.
35. Поставить низкое матовое крыло от 990 6010801000033A с доп. точками крепления,
OFRP-переходники есть у Мишутки, там же слайдер для шланга тормоза.
Переходники Ралли Рейд ломкие тонкие и только 2 точки крепления, на старое крыло 950.
36. Чулки неопреновые, длинные, вверху закрепить кольцом от КокаКолы 1л строительным феном.
37. Заменить зеркала на складные, есть у Мишутки.
38. В сцеплении заменить не полный ферадо диск на полноценный, металлическое кольцо удалить, удалить 2 возвратные пружины из четырех.
Это усиливает сцепление.
39. Заменить заднюю звезду 45 (сток - 45/15=3) на звезду 48. Это позволяет ездить на двух вариантах тяги: сток - 48/16=3 ,
48/14=3.4 - для горного ландшафта, тропы и т.д.
Замена цепи при замене звезд 16 на 14 не требуется.
40. Если на верх, для перевозки вещей используется гермомешок 70-90 литров то верхний багажник не требуется.
Крепить мешок 2-мя резинками и подпружиненными ремнями Рокк с фастами.
При заправке, фасты отстегиваются, мешок на резинках прокатывается вперед и освобождает пробку бака.
Эти очень удобные ремни есть у Мишутки.
https://lh3.googleusercontent.com/-U1cV ... 00/ROK.jpg41. Вынести переключатель карт зажигания на центр руля.
42. Датчик вентилятора с пониженным порогом.
43. Удалить датчик подножки, его невозможно блокировать закороткой.
Его можно заменить только на резистор 2.2кОм (1.5-4.7кОм) между красным и черным проводом.
Если он вышел из строя в пути, можно поставить вместо него переключатель карты зажигания в цифрах 4-6.
Зажигание, при этом будет работать в режиме 0.
44. Еще у меня устранен люфт оси прогрессии в раме, ось посажена на разрезных конусных шайбах, жестко зафиксирована
http://content.foto.mail.ru/mail/vmdep/517/i-550.jpg45. Ремонт цилиндра сцепления:
Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 024-027-19
Размеры, соответственно 23,5(внутренний) х1,9
(практически все необходимое есть у Мишутки)
короткий список обязательных измененийпробка бака, (в поздних моделях уже есть бортик от грязи, но ключ в эндуро - зло)
топливный фильтр,
болты радиатора,
датчик подножки,
крепеж бака,
тупиковые отверстия бака смазать антикором,
отодвинуть вентилятор,
На старых 690E приборка,
Цайкра
Укрепить стеклотканью центр седла,
заменить резиновые стойки на толстую резину на крышке аккумулятора
Pate писал(а):
Рекомендация по усилению сцепления, ещё раз, для ясности:
Не надо пользовать от Ебс ни пружин ни дисков, родные лучше.
Не тратьте денег, пружины Ебс не сильнее родных, а диски пилят волнами алюминий.
Если вы уже приобрели ЕБС поставьте в пакет родные диски КТМ в контакт с алюминием.
Для усиления сцепления надо заменить малый диск и 2 кольца на нормальный диск.
Если пружины родные то удалить две возвратных для усиления сжатия,
Может по началу вести но потом притрется и пройдёт.
Менять родные пружины раз в два года, садятся, а они на пределе.
Если пружины наши усиленные то не удалять возвратных, силы уже хватит.
Всякие разные книжки по 690-му
https://drive.google.com/file/d/0B1HcMK ... sp=sharingKTM 690 Wiki:
http://www.welikebikes.be/KTM690Wiki/in ... =Main_Page
))
-пружина лопнула, причем когда достал ее, посжимал ее в руках и она еще в одном месте лопнула..Этож с какого говнища она сделана?
В районе г.Нерюнгри, Саха-Якутия, где я в данный момент нахожусь, по асфальту почти не езжу. А там где по асфальту то неспеша 5000 об на 6 передаче -примерно 90 км/ч(по спидометру), для обгона небольшой запас есть 
